Регистрация: 09.03.2004 Сообщения: 1858 Темы: 84 Откуда: Полоцк, Беларусь Мото: пока нет :(
Здесь только выкладываем полезную информацию по электрике мотоцикла или делимся собственным опытом и знаниями. Картинки, фото, схемы - приветствуются! Высказывание сомнений об очередной выложенной в "копилку" информации - невозбраняется! Но только строго по делу и по-существу! Все остальные вопросы ЗАПРЕЩЕНЫ и будут нещадно караться!
Дж.
Привет ! Вобще если смотреть этот раздел форума, то переодически
возникают одни и теже вопросы типа неработает бсз, нет зарядки,
как подключить то или иное реле и.т.д. Предлагаю создать фак по наиболее частым вопросам. Народ, подключайтесь. Пишите в эту ветку. Потом всё это соберём в кучу и оформим как надо.
Регистрация: 26.03.2006 Сообщения: 2758 Темы: 21 Откуда: Калуга Мото: JAWA 638-0-00, 1988г. р.
MAGoll,
+1
Но, пожалуй, вот ссылочка, уже выкладывал, для тех, кто не ленивый:
Цитата:
К вопросу о регуляторах и генераторах, хорошая статья из журнала ЗР:
http://www.zr.ru/articles/49341/
Тут найдутся ответы, доступно для понимания, на некоторые вопросы, часто появляющиеся в обсуждениях. В частности о различных типов регуляторов, чем они отличаются и схемы их подключения. Удачи!
Или хотя-бы, чтоб самому не искать, как понадобится
_________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь
Регистрация: 27.09.2004 Сообщения: 113 Темы: 4 Откуда: Тульcкая обл. Мото: JAWA 350 634-5
Статейка не особо хорошая. Будет время, отсканирую статью "Современные автомобильные генераторы" из журнала "Ремонт и Сервис" 1999, №4, стр. 47. Очень хорошо расписаны принципы работы и устройство. _________________ JAWA 350 634-5 1978 г., 83000 км.
Вот:
_________________ Необузданность всего процесса изменняет его на корню.
vaz 2108_3 (купил себе конструктор)(уехала к новому владельцу)
jawa 634 подарена парнишке
YAMAHA TDM850-2
БСЗ
БСЗ представляет собой Бесконтактную Систему Зажигания.
Название говорит само за себя.
Обычно состоит из:
1). Датчика (либо датчик Холла либо оптический)
2). Коммутатора
3). Катушки
Есть одноканальные, есть двухканальные.
Первый тип является универсальным, работает и на одноцилиндровом двигателе и на двухцилиндровом.
Двухканальная содержит 2 датчика и 2 катушки, отдельных для каждого цилиндра.
Мнения, какой же именно тип лучше расходятся.
И один и другой тип прекрасно работают, при правильной настройке.
Преимущества перед обычным контактным заключаются в следующем:
- отсутствие механических частей (все элементы электронные)
- меньшее энергопотребление (около 35 Ватт)
- отсутствие такой «болезни», как уплывание угла опережения, другими словами, зажигание не сбивается, само по себе, как это обычно происходит с контактами.
- бОльшая мощность искры (22 киловольта, по сравнению с 6ю в контактной), что облегчает запуск и способствует лучшему сгоранию смеси.
- более высокая надежность работы.
К недостаткам следует отнести разве что:
- необходимость проведения работ по переоборудованию
- необходимость финансовых затрат на приобретение комплектующих
Комплектующие можно без проблем приобрести в любом автомагазине или на рынке.
Примерные затраты на одноканальную систему на март 2007 года:
Коммутатор 96.3734 – 250р
Датчик Холла – 90р
Двухвыводная катушка (Газель, Ока) – 220р
Пучок проводки коммутатора ВАЗ 2108 - 150р (нужен только лишь из-за 2 разъемов)
Модулятор, перекрывающий магнитный поток придется делать вручную, он представляет собой стальной диск, с двумя противоположными вырезами по 60 градусов.
Устанавливается он на старый кулачок, причем лучше вместо него выточить втулку, например из алюминия, дабы защитить модулятор и датчик от ненужных магнитных полей, исходящих от ротора.
Болт, крепящий его также должен быть из немагнитного металла.
Датчик устанавливается на штатную пластину контактов, лучше сделать новую из немагнитного металла, чтобы исключить подмагничивание модулятора от ротора генератора.
Оставшиеся элементы системы размещаются в удобных местах:
Коммутатор – под правым ящиком, например на крышке воздушного фильтра.
Катушка зажигания – на месте штатных.
От ВАЗовского пучка проводки отрезается все лишнее, остаются разъемы датчика и коммутатора и соединяющие их провода.
Все подключается куда положено.
Возможные проблемы.
1). Нет искры:
- возможно не все элементы являются исправными, или же разрыв цепи (соскочила клемма)
2). Двигатель работает несинхронно:
- модулятор сделан несимметричным. Устраняется подпиливанием уже стоящего или изготовлением нового.
3). Двигатель не набирает обороты выше определенного значения:
- модулятор имеет форму пластинки, должна быть «бабочка» с вырезами по 60 градусов.
4). Слишком быстро разряжается аккумулятор:
- проблема в цепи генератора (реле-регулятор, выпрямитель и т.д.), к БСЗ это не имеет никакого отношения. _________________ RTFM & UTFG
Сегодня, дорогие мои детишечки, поговорим о выпрямителе.
Выпрямитель служит для преобразования синусоидального(переменного) напряжения в постоянное. Девайс состоит из 3 веток(потому как 3 фазы генератора). Каждая ветка состоит из 2 диодов. Диод-полупроводниковый элемент, который проводит ток в одном направлении. Итак, по схеме..переменное напряжение приходит с генератора на контакты X, Y, Z и поступает на диоды. Дальше положительная полуволна идет на 1 диод(вниз на схеме), а отрицательная на 2 (влево). Далее с первых диодов на +, со вторых на минус.
Как же можно проверить диодный мост?. Для этого нужно проверить буквально каждый диод. Берем тестер (на сопротивление) и прикладываем щупы к точкам X и +. Например: видим кое-какое сопротивление. Переварачиваем щупы. Сопротивление должно стремиться к бесконечности. Тоесть: в одну сторону диод пропускает, в другую нет. Теперь провдим теже махинации, для второго диода (X и - ). Показатели должны быть с точностью до наоборот. Потому как этот диод стоит наоборот...Так проверяем все 3 ветви, используя соответствующие (X, Y,Z) контакты.
Если же какая-то из ветвей или 1 диод неисправен, их можно заменить. Чтоб неменять весь мост. Для этого нужны диоды на ток ампер на 5-10.
Кроме неисправности диодов в выпрямителе может быть тупо обрыв. Но тот, думаю, что сами разберетесь...Пусть поправят меня сведущие, еслия вдруг где-то лажанулся.
Регистрация: 27.09.2004 Сообщения: 113 Темы: 4 Откуда: Тульcкая обл. Мото: JAWA 350 634-5
Небольшая доработка механического 6в реле-регулятора, повышающая его надежность и точность работы.
Механические реле-регуляторы имеют два основных недостатка:
1. Обгорание контактов;
2. Неточность срабатывания (большой гистерезис).
Про обгорание контактов пояснять не надо.
Неточность работы – включение генератора в сеть либо раньше достижения на нем напряжения аккумулятора, либо позже. При раннем включении аккумулятор разряжается через обмотки генератора, при позднем аккумулятор получает подзарядку на более высоких оборотах, чем это позволяет генератор. И тот и другой случай негативно сказывается на состоянии аккумулятора. Гистерезис – разность напряжения включения и отключения генератора, обычно 0,3-0,5в. Т. е. генератор включается раньше, а отключается позже средней величины срабатывания. К тому же все реле настроены на одно напряжение включения, а на аккумуляторе напряжение существенно меняется в зависимости от степени заряженности. Простой выход – шунтирование реле, включающего генератор в работу (справа в реле-регуляторе) полупроводниковым диодом на 5-10А, и настройка реле на срабатывание при напряжении ~ 7в. Работает это так:
Когда напряжение на генераторе станет больше, чем на аккумуляторе, диод начинает пропускать ток, при дальнейшем росте оборотов растет и напряжение, при ~ 7в срабатывает реле, разгружая диод. При снижении оборотов ситуация обратная.
Эта доработка практически устраняет гистерезис и неточность работы реле, обгорание контактов.
Диод ставится между клеммами “D” и “ B”, таким образом, чтобы ток шел от генератора к аккумулятору, а не наоборот. Настройка реле – немного отогнуть усик, на который надета пружинка, усилив ее натяжение (реле справа).
Цитата:
Для этого нужно проверить буквально каждый диод. Берем тестер (на сопротивление) и прикладываем щупы к точкам X и +. Например: видим кое-какое сопротивление.
Это в случае стрелочного прибора, китайские цифровые сопротивление диодов не измеряют, или делают это некорректно, на них есть положение проверки диодов, лучше использовать его, а в остальном все также. _________________ JAWA 350 634-5 1978 г., 83000 км.
хорошее дело затеяли.
Попробую помочь и я, вношу на обозрение схемку.
Схема внедрения БСЗ в электропроводку явы 638, сделана лично мной на основе стандартной схемы проводки Явы 638. Схема рабочая, так сделано у меня, проездил уже 1,5года. Также кроме БСЗ установлен релерегулятор от ваз 2109. Вобщем вот.
Регистрация: 12.09.2004 Сообщения: 658 Темы: 24 Откуда: 500 км севернее МСК Мото: два ИЖ ПС, Jawa 638(мотор 634)
Ребята, а разве в стандартной схеме 638 проводки выход с выпрямителя идёт напрямую на АКБ? У меня на этот выход вешается синий провод на котором при включеном зажигании всегда "+". _________________ В последнее время на форуме появляюсь редко. Если что срочное - пишите в личку, с неё приходят уведомления.
Несколько непонятный вопрос...В стандарте-так и есть. Генератор с выпрямителем в целом подключен параллельно АКБ. В простейшем варианте это выглядит так
Регистрация: 12.09.2004 Сообщения: 658 Темы: 24 Откуда: 500 км севернее МСК Мото: два ИЖ ПС, Jawa 638(мотор 634)
Собсвтенно вопрос и был в том, что так ли стоит в стандарте. У меня стояло как я описал, причём с родными проводами. Буду переставлять на стандартный вариант. _________________ В последнее время на форуме появляюсь редко. Если что срочное - пишите в личку, с неё приходят уведомления.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы